第(4/5)节 造业有些不划算。而房地产业的水太深，而且地产老板的口碑也不是很好。

    “如果可以的话，我可能会投资服装业。”林冬梅说道。

    “服装业么？”对方肉眼可见地露出失望的表情。

    林冬梅知道对方可能误解了，因为国内此时的服装业基本都是“来料加工”，也就是所谓的贴牌。作为代工厂，国内的服装业其实赚不了多少钱，因为真正的大头被海外品牌商赚走了。

    第588章不一样的服装业

    “我这边提到的服装业和流行的来料加工不同，而是做我们自己的品牌。”林冬梅解释了一句。

    今天来开会的都是经济口的领导或专家，他们的当然晓得服装业的品牌商和代工厂区别有多少。假设服装业有一元钱利润的话，品牌商起码要分走8毛钱左右，原料商大概能分到1毛多，代工厂大概率就是几分钱而已。

    “可是我们没有品牌优势啊。”有人提醒了一句。

    国外服装业的高额利润是建立在品牌溢价上，而此时国内服装业可谓是一穷二白。

    “这个自然是我们想办法来解决，但可能也需要国家帮忙。”林冬梅说道。

    林冬梅其实想的是在这个时代走后世zara的快时尚路线，同时靠着联名去蹭奢侈品的名气。不过也诚如大家担心的那样，国内在时装产业是一点名气都没有。

    “我们第一步是想办法将《vogue》引入到国内，中文版编辑部必须在我们的控制下。”林冬梅说道。

    林冬梅之所以选择《vogue》而不是被认为是当时时尚第一刊的《elle》，是因为现在的《vogue》在花旗国和里拉国各出了一个超级主编。花旗国版的《vogue》在安娜的带领下，越来越商业化，也越来越具有影响力；而同时里拉国版的《vogue》依旧保持着高艺术性，将《vogue》整体的咖位给拉住了。

    而要让《vogue》中文编辑部受自己控制，自然是林冬梅在后世见过某位《vogue》中文版主编的拉胯操作。也不知道《vogue》全球总部是不是脑子被门板夹了，居然从袋鼠国选了个都不知道是几代华裔回流华夏来做中文版主编。

    这个人自己的时尚敏锐度不够也就算了，而且她居然对华夏的设计师及模特不闻不问。《vogue》花旗国搞ga的时候，她就只顾着自己，丝毫没有想着如何帮华夏设计师和模特争取露脸机会。而最为可怕的是，她居然还穿了一件有“抄袭”嫌疑的礼服登场。

    后世很多人喜欢批评zara爱抄袭，但实际上zara的赚钱本事可不是这里。zara的成功有两方面，一方面是它对供应链的极致控制，这方面能和它媲美的就只有苹果了。zara几乎是零库存运营，所以压根不会存在资金链压力。而另一方面则是zara的自我坚持，很多快时尚最爱做的就是打折。过季打折就算了，不少快时尚品牌和潮流品牌几乎是上货半个月乃至一周就开始打折，而且打折还往往是三折起，完全将自己的价格体系弄砸了。而zara虽然是快时尚起价，但后来愣是将自己推到中档品牌乃至轻奢品牌的地位。

    至于zara身上的借鉴问题，人家借鉴的是流行元素又不是完全照抄打版，因此真要追究起来压根就没法说。

    除了服装厂之外，林冬梅同时还涉足了布料厂。为什么时装产业集中在米旗国这些地方？主要还是人家的面料研发是全球领先的。服装产业没有面料产业的支持就是无根之木，发展到一定程度就没办法再进一步了。

    第589章大规模招募工人

    按照林冬梅的构想，高订线自然是放在东海市。东海市是国内受西方文化影响最大的城市，所以这里的服装业也一直走在国内前列。同时东海市自己和周边有不少优质绣娘和裁缝，这可都是宝贵的人才。为什么香奈儿宁可年年亏损都要养着它家的手工坊？因为这代表着香奈儿的底蕴。虽然手工坊本身是亏损的，但是手工坊加工出来的配饰放到香
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